Сегодня:
















class="thide prev"> class="thide next">

Реклама

Реклама

Реклама

 » » Онлайн калькулятор расчета дома изпеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера


Онлайн калькулятор расчета дома изпеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифераОнлайн калькулятор расчета дома из пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера.

1. Пенобетонный блок d=300мм; 2. Сайдинг пластиковый; 3. Утеплитель базальтовый d=50мм; 4. Вентиляционный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка с арматурой h=200мм; 6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша шиферная 9. Фундамент ленточный блочный h=1.8м.

Ленточный фундамент из железобетонных блоков.

Бетонные блоки являются традиционным строительным компонентом, который даёт возможность довольно быстро построить фундамент коттеджа.

Использование того или иного размера строительного блока следует из сечения наружних стен дома. Толщина блоковых фундаментов может быть меньше стеновой кладки дома потому, что они гораздо более крепкие. Для постройки индивидуального дома годятся ж/б блоки толшиной 300 - 400 мм.

Стеновые блоки классифицируются по категориям: ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные, ФБП — пустотные. Как правило, фундаментные блоки делаются с размером высоты 550-650 мм, горизонтальный размер меняется в пределах 90-240 см (ФБС-9 - ФБС-24), ширина бывает 30-40-50-60 см.

При изготовлении блочного фундамента на сухих непучинистых грунтах, ФБС - блоки можно монтировать прямо на выровненное основание строительной площадки.

На дренированных землях допустимо составлять ФБС - блоки. не армируя их, но до и после кладки делается железобетонная стяжка сечением около 20 см с арматурной сеткой.

Чтобы увеличить площадь основания фундамента, чтобы тем самым уменьшить дальнейшие деформации нижележащего грунта, строительные блоки монтируют на заранее смонтированные блоки ФЛ.

Выбор строительных блоков, в качестве материала для постройки фундамента, часто мотивируется жёсткими сроками или возможностью ведения работ круглый год.

В ситуациях, когда не ясна структура грунта, рекомендуется для страховки, вместо подушек ФЛ, устроить единую бетонную полосу.

На сегодняшний день, фундамент из отдельных элементов, по совокупности главных характеристик, в числе которых: сопротивляемость боковым нагрузкам и стоимость, уступает своему собрату - монолитному армированному фундаментному основанию.

Монтаж блоков ФЛ следует начинать от угла дома, причём в первую очередь блоки ФЛ кладутся под фасадные стены, а уже потом для внутренних.

На подготовку (100-150 мм) из крупного песка или установленные опоры ФЛ с чередованием собираются ФБС - блоки, скрепляемые цементным раствором.

Сборку готовых блоков ведут относительно углов, по перпендикулярным стенам, ориентируясь по теодолиту. Рядовые блоки ставят грузоподъёмником на постель из цементной смеси.

Монтаж стоит начинать с простановки блоков-ориентиров на перекрестии осей и по углам постройки. К установке рядовых блоков приступают только после контроля ориентации крайних блоков по горизонту и уровню.

Положение в плоскости сверяют замером линейного размера сторон фундамента и размера по диагонали, а высотный уровень - по шланговому уровню или теодолиту.

Окна для прохода в нулевой уровень водопроводных и канализационных труб выполняют, оставляя нишу между блоками, с последующей заделкой бетоном.

Пеноблочная кладка с облицовкой из сайдинговых панелей и промежуточным теплоизолированием.

Пеноблоковая стена.

В настоящее время, блоки из пенобетона - это весьма распостранённый, дешёвый и экологически чистый кладочный материал, который в сравнении с другими бетонными блоками, характеризуется значительной капиллярностью и газопроницаемостью.

Согласно нормам теплосбережения, для средней полосы страны достаточно наружней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с внешним стекловолоконной теплозащитой, толщиной 50 мм.

Наружная отделка стен из пенобетонных блоков должна способствовать влагопереносу из жилых помещений за пределы сооружения, в связи с этим, недопустимо стены из пенобетонных блоков лицевать цементной штукатуркой, красить недышащими составами, покрывать полистиролом.

Шпаклевание поверхности из вспененного бетона стоит производить лишь через 5-10 месяцев (а иногда, и через сезон), всвязи с существенной сжимаемостью пенобетонных блоков - от 2-3 мм на метр и реального растрескивания штукатурки, поэтому, для оперативной внутренней облицовки пеноблочных домов резонно использование панелей сухой штукатурки.

По термоизоляционной способности, звуконепроницаемости, огнестойкости пенобетонный блок многократно обгоняет стандартный кирпич.

Из-за нюансов технологического процесса, блоки из пенобетона (по сравнению с газосиликатом ), обыкновенно не производятся с достаточной точностью, и поэтому, они выкладываются на обычную цементную смесь. В этом случае, наличие значительных расшивок раствора между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом цены работ, провоцирует формирование тепловых щелей и ослабление теплоизолирующих характеристик стены.

При возведении кладок из пеноблоков важно увязать множество строительных тонкостей и правил, в противном случае, вместо экономии на утеплении, можно обрести сырые, весьма холодные, и даже просто небезопасные конструкции.

Излишне выпирающий или неровный блок следует подточить рубанком под нужный уровень по месту его монтажа.

К монтажу первого ряда блоков из пенобетона нужно подойти как можно более внимательно, проверяя пузырьковому уровню в ходе монтажа горизонт и вертикаль стены.

Для монтажа прутьев арматуры, по поверхности сложенных пенобетонных блоков нарезаются болгаркой пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при закладке арматуры заливаются клеем для блоков вспененного бетона.

Пеноблоки довольно просто сверлить, штробить, строгать, пилить обычной пилой, фрезеровать в условиях стройки.

Согласно технологии, зоны под подоконником и зоны опирания перемычек, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков нужно прокладывать арматурными сетками.

По верхнему ряду блоков пенобетона, в деревянной опалубочной форме, производится армированный растворный пояс, слоем до 200 мм. По наружней поверхности ж/бетонная стяжка утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного пенополистирола.

Сайдинговый фасад.

Стоит знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может иметь симпатичный экстерьер и достаточно долго эксплуатироваться, только при условии чёткого соблюдения монтажной инструкции.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль характеризуется самозатуханием при пожаре, не гниёт, устойчив к погодным, билогическим, механическим воздействиям.

Сейчас продавцы винилового сайдинга (такие фирмы, как: Varitek, FineBer, Holzplast, Mitten, Snowbird, Орто, Vytec, Georgia Pacific, Gentek, Tecos, Nordside, Docke, АльтаПрофиль) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую любому строению сохранять свою самобытность.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого огня только оплавляется, возгораясь при нагреве около 400°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при пропадании источника пламени, при этом количество опасных для здоровья выделений не более, чем при тлении деревянных конструкций.

Из-за того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то следует обеспечить неплотное фиксирование виниловых панелей.

Типовыми строительными пунктами постройки многослойной пеноблочная кладки с фасадом из винилового сайдинга и межслойным теплоизолятором будут.

Делается на известковом растворе несущая стена из пеноблоков, толщиной 40 см, при этом места опирания перемычек, углы стен, очередные 5-6 рядов блоков упрочняются кладочными сетками.

С целью навешивания сайдинга, по внешней поверхности кладки устанавливаются сосновые лаги, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 5-7 см, с шагом 0.50-0.60 м.

Ниши между стойками заполняются плитным базальтоволокнистым тепловым экраном (вида: П-175, Rockwool, П-125, Isover, Изомин, Knauf, Изорок, Ursa, ППЖ-200), далее, по стойкам натягивается паропроводящая ткань для защиты от продувания и намокания (Ютавек, Tyvek, Изоспан.

Поверх водоизоляционной диффузионной ткани, по балкам, с целью создания проветриваемого зазора, по которому отводятся влага из теплоизоляционного слоя, устанавливаются оцинкованные направляющие или деревянные бруски, выступающие на 3 4 см.

На подготовленную обрешёточную конструкцию навешивается декоративно-облицовочный слой из винилового сайдинга.

Дополнительные правила закрепления винилового сайдинга.

При установке очередной полосы сайдинга, защёлкните её за прицепной выступ с нижней полосой и, без натягивания, зафиксируйте шурупами.

Для того, чтобы не мешать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, закручивать саморезы или прибивать гвозди в полихлорвиниловый сайдинг следует по центру имеющихся заводских отверстий.

Следует оставлять отступы, порядка сантиметра, в зонах ввода наружних сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в зонах сочленения сайдинговой полосы и фурнитуры (внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.д.), для компенсирования тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля.

Монтаж сайдинговых профилей ведётся от низа до верху, причём, вначале устанавливается скрытый начальный профиль.

Недопустимо сильно притягивать шурупы в крепёжных канавках, из-за того, что установленные сайдинговые профили должны без усилий ходить в продольном направлении.

Если нужно спрятать швы, монтаж сайдинга лучше вести, начиная с тыльной части дома, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая очередная сайдинговая панель будет надвигаться на предшествующую в укладываемом ряду, с нахлёстом в дюйм, по той же причине, выполняемые сочленения, для ближайших рядов, надо смещать по отношению друг к другу.

Деревянное перекрытие.

Деревянно-балочные перекрытия. как правило, востребованы в дачном строительстве, по причине доступности и простоты их устройства.

Под балки обычно применяют дерево хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с остаточной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться готовыми диаграммами, дающими зависимость размеров балочной кострукции от нагрузки и расстояния между несущими конструкциями; или допустимо исходить из упрощённого правила, что ширина балки должна составлять не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50 100 мм, при промежутках следования балочных брусьев 50 - 100 см и нагрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците лаг заданного размера, допустимо задействовать скреплённые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Характерные моменты установки балочного перекрытия.

Балочные брусины устанавливают в следующей очерёдности: в первую очередь, крайние, а затем, с юстировкой по уровню, все оставшиеся. Лаги необходимо заводить на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.

От кирпичной стенки балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 см, а зазор между дымовым каналом и балками должен насчитывать минимум 40 см.

в сооружениях из брёвен края балочных брусьев подрубают на манер конуса, а затем вбивают в готовый паз верхнего бревна на всю глубину стены.

Торцы балок запиливают на угол 60-70°, обрабатывают противогнилостным составом (Holzplast, Акватекс, Сенеж, Биосепт, Dulux, Pinotex, КСД, Текс, Картоцид, Кофадекс, Biofa, Tikkurila, Teknos) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез открытым, для защиты от вероятного поражения гнилью, которое происходит при диффузии влаги в полости кирпича.

В кирпично-блочных домах концы брусьев расположены пазах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и стенкой, делают продух для проветривания, а при достаточной длине паза устраивают ещё прослойку термоизоляции.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху слоя утеплителя, а перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Поскольку вопрос несущей способности брусовых межуровневых перекрытий на практике снимается путём очевидного увеличения высоты брусов и их численности, то с противопожарной защитой и с акустической защитой всё обстоит сложнее.

Возможная методика улучшения огнезащитных и противошумных свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов.

К основанию несущих лаг, под 90° к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 300-400 мм, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.

Сверху изготовленной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты (Изорок, Rockwool, Knauf, Isover, Изомин, Ursa), толщиной 50 мм, с переходом на вертикальные грани балок.

В комнатах следующего уровеня на балки монтируют плиты фанеры (1,6. 2,5 см), затем, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25. 30 мм), и снова, выкладываются плиты фанеры подосновы пола.

Кровля из шиферных листов.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую конструкцию, сделанную из обрешёточной подготовки и стропильно-балочных ферм.

При строительстве малоэтажных построек, обыкновенно выполняется 2 и 3-х -пролётная конструкция со средними опорами и наклонными стропильными фермами.

Расстояние между стропильными ногами составляет в диапазоне 600-900 мм при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см; опорные концы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

Пожалуй, что асбоцементный шифер - яркий образец материала для крыши, соединяющего в себе надёжность и низкую цену, и который при этом отличается хорошей звукозащитой, влагонепроницаемостью и негорючестью.

К недостаткам асбоцементного материала обыкновенно причисляют неудобство его использования на неординарных кровлях, почернение при многолетнем экплуатировании, ломкость при транспортировке в отсыревшем виде. А также, недавно появились заявления о вроде бы токсичности асбоцемента, по причине содержания в нём асбестовых кристаллов. В отношении этого, следует упомянуть, что асбестовое сырьё отечественной добычи качественно разнится с европейскими материалами, и не представляет опасности, особенно состоя в защищёном цементом виде.

Российские предприятия выпускают обычно 8-ми волновой шиферный лист размерами 175х113 см и весом приблизительно 16 кг, нередко, в защищённом водоэмульсионным красителем, состоянии.

Сделанную поверхность кровли можно окрасить акриловым красящим составом, рекомендованным для шифера: Шикрил, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Полифан, Polifarb(Debiza), Акрилакма-Шифер, Шифер-Колор, Dachbeschichtung(Dufa), Килпи(Тиккурила), что расширяет срок службы асбестоцементного покрытия более, чем вдвое.

Для асбоцементных кровельных покрытий ендовы и конек, как правило, исполняют из листов оцинкованной стали.

Кровли из волнистых асбоцементных полотен применяют, в основном, на одно- и двухскатных крышах и при уклонах составляющих крыши не менее 20 , гарантированный цикл службы качественно собранных шиферных листов равняется 35. 40 годам.

Правила монтажа кровли из асбоцементных полотен достаточно несложны и заключаются в следующем.

Поперёк стропильных ног забиваются, с промежутком 200300. 400 мм300 мм, брусковый (5х5 см) настил или необрезные доски толщиной 25 мм.

Чтобы четыре угла соседних шиферных листов не наслаивались и не вызывали появление щелей, отрезаются угловые части у диагонально-противоположных листов (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или же листы шифера: первые и последние в чётных рядах распиливаются, по длинной стороне на симметричные фрагменты, для будущей сборки со сдвигом в 1/2 полотна.

В гребнях гофр, с промежутком 400-500 мм и на расстоянии 80-100 мм от границ листа шифера, просверливаются монтажные дырочки, диаметром на 1-2 мм шире гвоздя.

Через готовые отверстия, шиферные листы прибиваются к брускам или доскам обрешётки, начиная с нижнего ряда, шиферными гвоздями, высотой 10 см с гидроизоляционными проставками, в поперечном направлении - с напуском 12 14 см, а по горизонтали - с напуском на волну.

Срочно уточнить себестоимость необходимого варианта здания возможно при помощи прилагаемого строительного калькулятора.

dle